1 de Mayo de 2008

Para ajustar las varengas lo primero que haremos será quitar el exceso de madera en la parte inferior de las mismas. Para que el agua pueda correr libremente vamos a darle un corte circular. Tras buscar algún objeto con base redonda encontramos este jarrón.

Dada la anchura de la sierra, como la curva es muy pronunciada, no podemos realizar el corte de manera continua. Comenzamos dando unos cortes perpendiculares a la linea marcada.

Esto permite el poder girar la pieza conforme se desprenden los pequeños trozos a lo largo de la línea de corte.

Para que se adapte perfectamente a la curvatura del casco necesitamos calcular los rebajes que debemos hacer. Posicionamos la pieza a escuadra sobre la quilla. Con la falsa escuadra, escuadra de ángulos, marcamos la madera sobrante para que encaje entre los listones. Cortamos el sobrante.

Nuevamente volvemos a posicionar la pieza y calculamos el ángulo que debe tener la cara que estará en contacto con el forro. En la pieza marcamos la cara que tendrá el rebaje. Trasladamos este ángulo a la bancada de la sierra de cinta y damos los cortes.

Con la ayuda del cepillo eliminamos las marcas dejadas por los dientes de la sierra. Cepillamos hasta lograr un correcto ajuste contra el forro.

25 de Abril de 2008

No tenemos madera con la curva necesaria para hacer las cuadernas de una sola pieza así que tendremos que hacerla de tres, una varenga con forma de uve y dos ligazones. Marcamos a groso modo sobre el tablón y cortamos.

Posicionamos la plantilla y marcamos indicando en la pieza la cuaderna a la que pertenece.

Ahora cortamos al exterior de la linea.
Aquí tenemos las tres piezas que conformaran una de las cuadernas.

22 de Abril de 2008

Retiramos uno de los moldes y en la zona que queda libre cepillamos la cara exterior de los listones y redondeamos bien sus esquinas.

El "faering" tendrá tres cuadernas perpendiculares a la quilla. Irán colocadas en el mismo lugar que ocupan los tres moldes centrales. Antes de retirar el molde hemos indicado su posición pasando un lapicero a lo largo de sus costados marcando sobre el contrachapado. Para conocer la forma y tamaño exacto que tendrá cada cuaderna necesitamos crear una nueva plantilla. De los recortes sobrantes del forro cortamos tiras de tres y cinco centímetros de ancho. Medimos los espacios que hay entre los listones de refuerzo en la zona que ocupaba el molde y pasamos estas medidas a las tiras. Cortamos también unas piezas que apoyadas en los listones darán continuidad a la plantilla de borda a borda. Con cola blanca se unen todas las piezas entre si. Esta es la forma que tendrá la cuaderna de popa.

Luego le colocamos un refuerzo horizontal y otro vertical. Tras el secado de la cola se retira y volvemos a posicionar el molde.

Repetimos el mismo proceso en la zona que ocupan los moldes de proa y central.

Aquí se observa las diferencias entre el molde central y la plantilla de su cuaderna.

15 de Abril de 2008

Comienza una nueva fase en el proceso de construcción. Vamos a completar la parte interior del barco así que necesitamos darle la vuelta al casco. Desatornillamos los moldes de la base y entre cuatro personas, dos en cada extremo, giramos la embarcación. Para ello contamos con la ayuda de Eguzki y Alain, padre y hermano de Axular.













Es la primera vez que podemos observar el barco en su verdadera posición y no podemos sino estar muy satisfechos del resultado obtenido. No esta nada mal para ser nuestro primer proyecto. Podíamos haber elegido un modelo mas sencillo pero nos decantamos por otro técnicamente mas complejo. Aunque estemos empleando mas tiempo del que en un principio puderamos preveer ahora no nos arrepentimos de nuestra elección.

Vamos a utilizar de nuevo la bancada, que sigue anclada al suelo sujeta a las estacas. Centramos la embarcación sobre esta base y con unos listones preparamos cuatro soportes.Colocamos un soporte en cada esquina de manera que queden firmemente sujetos a la base. Así podremos trabajar cómodamente sobre el interior.

De momento se mantienen las plantillas en su posición. Así evitamos el que se revire el casco. Además esto sirve de soporte para los plásticos que tenemos que poner para cubrirlo y evitar que se moje.

12 de Abril de 2008

Se ha completado el caso por su parte exterior, ahora podemos lijarlo. Para que resulte menos fatigoso empleamos una pequeña lijadora . En las esquinas y los escalones de los solapes utilizamos un taco de madera con lija.













Mezclamos resina en una cubeta y la aplicamos sobre el casco con la ayuda de un rodillo.

Tras esperar a que la resina adquiera algo mas de consistencia con una espátula aplicamos el sobrante sobre las marcas o imperfecciones visibles en el casco y la quilla.

Aquí se observa como ha quedado la proa.

Esta es la popa. Ahora el casco resulta mas atractivo, con ese tono oscuro que adquiere el contrachapado.

7 de Abril de 2008

Cortamos los listones que reforzarán la borda por su parte exterior. Para ello aprovechamos una tira sobrante de uno de los tablones. Tras el corte tenemos dos listones de treinta y cinco milímetros de ancho, dos centímetros de grueso y cuatro metros de largo.














Este refuerzo se coloca solo en la parte central así que marcamos la mitad de cada listón. Este punto coincidirá con la sección central. Probamos a curvar los sobre uno de los costados y encontramos que es difícil de ajustar en los extremos. Para solucionarlo cepillamos el último metro de cada listón por ambos lados de manera que se reduce progresivamente su anchura de treinta y cinco a veintidós milímetros.

Ahora la adaptación resulta mucho mas fácil. Ya se puede encolar y tira fondear

Hacemos loo mismo en el otro lado.

3 de abril de 2008

Nuestra segunda fase de afinado de los extremos comienza por marcar los mismos conforme a las dimensiones del plano. En la quilla damos una altura de diez centímetros. En la zona inferior, parte mas elevada cuando demos la vuelta, la altura será de ocho centímetros. Como siempre curvamos un listón entre estos dos puntos hasta obtener una curva suave y progresiva. Marcamos.

Se dan unos cortes de sierra y se retira la madera sobrante con el formón teniendo cuidado de no sobrepasar la marca.

Tras cepillar colocamos la regla sobre la quilla de manera que sobresalga hasta uno de los extremos. Al final de la regla hemos colocado una cuerda con una plomada. Así alineamos longitudinalmente el codaste con el centro de la quilla.

De esta forma obtenemos una nueva línea de "crujia" o central. Después a cada lado trazamos una línea paralela a un centímetro de la central.

Se cepilla la madera sobrante que en los laterales queda exterior a lo marcado. Ahora el barco tiene lo que se denomina una buena entrada y salida de agua.