26 de Febrero de 2008

Pasamos a la popa. Cortamos la plantilla del codaste y la posicionamos para ajustar. Comienza a vislumbrarse la silueta de nuestra embarcación.

Calculamos las diferentes piezas y se cortan en la sierra.

Taladramos los agujeros y

se cortan y cepillan los biseles.

El segundo bisel, el que une la segunda y tercera piezas, se marca mejor en posición con ayuda de la plantilla.

8 de Febrero de 2008

Las tres piezas que conforman la roda iran pegadas por su cara interna. Se fijarán temporalmente con dos esparragos de metrica seis que se retirarán una vez curada la resina. Colocamos los esparragos de la primera pieza y sobre ella marcamos la posición e inclinación de los mismos.

Prolongamos un listón en línea con el centro del agujero a realizar. Este nos sirve de guia a la hora de taladrar la madera.

Posicionamos la pieza en su lugar para ajustar. Se marcan los puntos o zonas que han de rebajarse y

con un un pequeño cepillo vamos ajustando. Este proceso se repite hasta que sea buena la unión entre ambas partes.

Seguimos el mismo proceso para colocar la segunda pieza. En este caso ademas tenemos que ajustar el bisel de unión.

Abajo se observa como queda el bisel tras su ajuste.

6 de Febrero de 2008

Comienza la siguiente fase. Vamos a colocar la quilla, la roda y el codaste exterior. Antes de nada tenemos que cepillar la parte de forro sobrante hasta dejar al ras de la madera.

Para saturar e impermiabilizar la testa del contrachapado aplicamos resina en toda la zona anteriormente cepillada.

Ahora tenemos que volver al dibujo del plano inicial. De este plano pasaremos a una plantilla la forma que tiene la roda en su parte exterior hasta su unión con la quilla. Cortamos su contorno y la posicionamos en el barco para su ajuste.

Esta plantilla tiene una gran curva asi que conformaremos la roda a partir de tres diferentes piezas unidas entre si con un rebaje de bisel en cuña. Determinamos la longitud que tendrá cada una de las piezas y el tamaño y posición de los biseles. Las líneas rojas de la foto inferior indican la posición que ocupa un bisel.

Posicionamos la plantilla sobre uno de los tablones de abeto y marcamos las diferentes piezas. Tenemos que aprovechar al máximo la veta de la madera y evitar en lo posible los nudos

En la sierra de cinta cortamos las piezas marcadas. Siempre recordando que al realizar un corte hay que dejar viva la línea.

2 de Enero de 2008

Para completar el forrado del casco solo nos queda colocar la parte central de la tercera traca. Tras marcar cortamos con el serrote al exterior de la línea.

Se vuelve a posicionar la pieza para acabar de ajustar.

Tras cortar los biseles se aplica resina en las zonas a unir.

Esta es la última pieza que colocamos para completar el forro del barco.

Estamos gratamente sorprendidos. De momento, el resultado obtenido sobrepasa nuestras espectativas. No teníamos duda, eramos capaces de conseguirlo. Comenzamos a pensar que podemos dedicarnos a esto,.... podemos construir embarcaciones.

27 de Diciembre de 2007

Cortamos las piezas que habíamos marcado tras haber obtenido las de la otra banda. De esta forma es mucho mas fácil adaptar y ajustar las de este costado.

Aplicamos la resina en las zonas a unir y

con unos tirafondos y unos cuantos sargentos mantenemos las piezas unidas hasta que cure la resina.

Tenemos colocados los extremos del costado de estribor. Hay que comprobar que tengamos una buena unión en el solape. Con la espatula aplicamos la resina sobrante a lo largo de dicha unión.

13 de Diciembre de 2007

Tras haber calculado la forma de la tercera traca a proa y popa marcamos sobre un panel sus contornos ya que tendrán la misma forma en el costado de estribor.

Nos faltaba hacer el rebaje en la zona de proa. Para ello empleamos el guillame que artesanalmente hemos creado.

Una vez todo ajustado comenzamos a pegar los extremos de la tercera traca en el costado de babor.

Esta es la forma que va tomando la proa de nuestro "faering".