30 de Noviembre de 2007

Antes de comenzar a colocar la tercera traca tenemos que curvar el tercer listón sobre los moldes. Este último es de igual grosor pero de mayor anchura ya que reforzará la borda por la parte interna. No lo colocamos anteriormente porque nos hubiera molestado para realizar otros trabajos. Como el listón no llega hasta el codaste, en esta zona prolongamos un pequeño junquillo. Así podemos determinar aproximadamente la forma que tendrá esta traca.














El ángulo entre la segunda y tercera traca en la pate central es mas cerrado y por lo tanto también será mayor el rebaje a realizar en la parte inferior de la traca anterior. Marcamos con el lapiz los veinte milímetros que tendrá el solape. Teniendo como referencia el tercer listón realimos un corte en la traca anterior hasta que alcanzamos la linea marcada.

Tras realizar cortes sucesivos cada cinco centímetros comenzamos a cepillar hasta que no sean visibles los cortes que hemos realizado.

Tras comprobar el buen alineamiento este es el resultado final.

Nuevamente curvamos la pieza de contrachapado de cinco milímetros para calcular la anchura máxima que tendrá esta parte del forro en la zona de popa. Tendremos que cortar una tira de treinta y dos centímetros.

Tras adaptarla en la parte superior se fija con unos tirafondos y volvemos a curvar el pequeño junquillo. Es muy importante la línea que sigue la borda en cualquier embarcación. Rápidamente se percibe si la curva no es suave y continua. Un defecto así puede arruinar todo el trabajo. Así que observamos la curva desde diferentes ángulos. Cuando estamos satisfechos con su curva la marcamos y cepillamos a la linea.














Se suelta para hacer el rebaje y volvemos a colocar. Tras comprobar que asienta correctamente se fija con mas tirafondos. Despues hacemos lo mismo en la zona de proa

23 de Noviembre de 2007

El ángulo en el que se unen la primera y segunda traca no es el mismo a lo largo del solape. Es mayor en la parte central. Tenemos que cepillar un ligero bisel sobre la primera traca en la zona de contacto entre ambas. Así una contra otra asentarán perfectamente.

Con una tablilla recta vamos comprobando que estén en linea el segundo listón y la traca anterior. Se cepilla hasta que asiente bien en ambos extremos. Para finalizar podemos sujetar un trozo de lija de grano grueso a la tablilla y apoyando en ambos puntos lijamos a lo largo del solape.



Luego calculamos la pieza que falta en la parte central. Esta se corta algo mas grande de lo necesario. Tras centrar se marca por la parte interior. Separamos para cortar y ajustar. En la otra banda hacemos exactamente lo mismo.














Tras pegar estas piezas ya solo nos queda un tercio del forro para completar el casco.

9 de Noviembre de 2007

Continuamos con la segunda traca en la zona de proa. Cada vez estamos mas familiarizados con el proceso y este se ejecuta con mayor rapidez. Aquí vemos como se marca desde el interior.















Seguimos los pasos descritos anteriormente hasta ajustarla.

Y con la pieza de estribor marcamos la de babor.

Tras hacer los rebajes solo queda pegarlas. En esta ocasión y aprovechando el buen día se colocan ambos costados a la vez.

30 de Octubre de 2007

La pieza obtenida se utiliza como plantilla para marcar la que situaremos en la banda opuesta. Se coloca sobre el tablero y dibujamos su contorno.




















En la roda y el codaste el forro debe seguir una linea continua, sin escalonamientos. Por lo tanto aquí no podemos tener solape. A treinta centímetros del final el solape comenzará a transformarse progresivamente en un rebaje que en la zona de la roda y codaste llega a ser un escalón a media madera.




Para poder realizarlo con mayor facilidad colocamos un listón guia interiormente sobre la linea. Esta linea sigue el solape y por lo tanto estará a dos centímetros del contorno. Como comienza a treinta centímetros marcamos esta medida. Luego con un cepillo y un formón vamos haciendo el rebaje. El corte a través de las diferentes capas nos indica su progresión. Cepillamos hasta que alcancemos en el punto final los cuatro milímetros.














Una vez finalizado se retira el listón guia. Abajo se observa el resultado final. Hacemos lo mismo en la traca ya colocada en la embarcación.

Ya se puede pegar la nueva sección de traca formada. En el lado opuesto hacemos exactamente lo mismo.

23 de Octubre de 2007

Comenzamos con la segunda parte del forro. La distancia máxima del segundo listón de refuerzo a la traca anterior es de treinta centímetros. A ello hay que sumarle el solape de dos centímetros. Cortamos a lo largo de un panel una tira de treinta y tres centímetros. Así tenemos algo de margen para centrarla. Curvamos la pieza que hemos cortado sobre los moldes y tras fijarla ligeramente con unos sargentos se centra. Para obtener la forma el marcado se hace en tres fases. Primero marcamos la parte superior desde el extremo al molde mas cercano. Por la parte interna apoyamos el lapicero contra la traca anterior y marcamos su curva.














Separamos la pieza y la colocamos sobre unos caballetes. A la linea que hemos dibujado hay que añadirle los dos centímetros del solape. Cada veinte centímetros marcamos esta distancia sobre el exterior de la curva. Se unen los puntos con un listón flexible y dibujamos la nueva linea.

Tras cortar el sobrante se curva de nuevo la pieza. Ahora marcaremos la parte inferior, justo por debajo del segundo listón de refuerzo. Este listón no llega hasta el extremo. Hay solo marcaremos el punto donde la segunda traca debe cruzar sobre el laminado.














Retiramos otra vez la pieza. Tenemos que unir el ultimo punto con el resto de la curva. Como vemos en la foto inferior utilizamos de nuevo el listón flexible. Marcamos y cortamos por la linea obtenida. Volvemos a posicionar.

Por ultimo nos queda marcar la parte que nos falta del lado superior. Marcamos por debajo del primer listón de refuerzo.Retiramos y como anteriormente añadimos los dos centímetros del solape. Tras cortar y cepillar esta es la forma definitiva que tendrá la segunda traca a popa.

19 de Octubre de 2007

Las tracas en ambos costados son iguales. Por eso antes de pegar los extremos del costado de babor hemos marcado sobre otro tablero su forma. Así ahorramos tiempo y trabajo. Ahora podemos realizar el corte justo al exterior de la linea marcada.

Aquí tenemos las dos extremos de la primera traca de estribor. Se han colocado en su posición para marcar donde se unirán a la parte central de la traca. Superponemos las marcas con una separación de sesenta y cuatro milímetros y cepillamos los biseles.

Así queda la proa tras pegar la pieza de estribor.

Tras colocar la de popa concluimos la primera traca. Ahora solo nos quedan otras dos. Esta primera, por su mayor curvatura en los extremos, es la mas difícil de adaptar.

17 de Octubre de 2007

Esta es la forma que tiene la primera traca en la zona de popa. El primer corte al panel se hace un centímetro por fuera de la linea marcada. Posicionamos la pieza recortada y se fija con tres tirafondos. Marcamos nuevamente la curva y también la posición exacta de la unión. Se retira para ajustar a la linea y realizar el bisel.
Mezclamos la resina y el catalizador. Se extiende sobre las superficies a unir con la ayuda de una espátula.













Para una perfecta unión del bisel colocamos por la parte superior e inferior unos refuerzos. Entre los refuerzos y la traca es necesario colocar una lamina plástica para evitar que todas las partes queden unidas entre si. Para comprimir este sandwich colocamos tres tirafondos alineados en el centro de la unión y uno en cada una de las esquinas. Permanecerá así al menos una semana.

En la zona de proa repetimos el mismo proceso.














Así es como queda la primera traca en el costado de babor.

28 de Septiembre de 2007

Comienza la siguiente fase, colocar el forro al casco. Para ello hemos comprado contrachapado fenólico de ocho milímetros. Para la primera traca cortamos un panel a lo largo en tres partes iguales. Las tres piezas se curvan sobre los moldes y se aseguran con sargentos. Se marca por la cara inferior interna la curva del primer listón sobre el panel. También marcamos la parte superior, en la pieza central la sobrequilla y en los extremos la curva de la roda y codaste.













Como los paneles tienen dos con cinco metros de largo, cada traca estará compuesta por tres piezas. Las uniones serán con bisel, encolado y posteriormente remachado. Cada bisel tiene una longitud de seis con cuatro centímetros. Es mas fácil realizar los biseles si se realizan dos al mismo tiempo. Para ello se escalonan las dos piezas a seis con cuatro centímetros. Con un cepillo bien afilado se va formando el bisel.

Con otro cepillo mas pequeño, asienta mucho mejor, damos las ultimas pasadas de acabado. Aquí puede verse el resultado.














Asentamos nuevamente la pieza sobre los moldes para marcar perfectamente su posición. Luego se aplica resina en la sobrequilla, en el listón y en la zona del panel que estará en contacto con ambas partes.
Para mantenerlas en posición mientras endurece la resina se colocan sargentos en la parte inferior. En la zona superior se clavan puntas de ancha cabeza. Estas puntas pasan a través de unas piezas de contrachapado de cuatro milímetros. De esta forma sera mas fácil retirar las puntas cuando seque la resina.














Ha comenzado el Otoño y debemos proteger la embarcación de la lluvia, así que la cubrimos con plástico y unos toldos. No debe mojarse..... al menos hasta que llegue el día de su botadura.

24 de Septiembre de 2007

Para mantener firmes los trampolines de nuevo empleamos estacas. Dos a cada lado.

Los listones que a continuación colocamos tienen una triple función: mantienen la separación entre moldes, refuerzan la embarcación longitudinalmente y lo mas importante, nos sirven de referencia para colocar y fijar las tracas del forro.

En esta fotografía se aprecia su fina entrada y la delgadez de sus lineas. Será muy veloz sobre el agua.

Se corta y ajusta el bisel en el laminado del codaste para que asiente por debajo de la sobrequilla.
Hacemos lo mismo en el otro extremo. Estas uniones posteriormente serán encoladas con la resina.
En la sobrequilla marcamos, a cada lado de la linea central, otras dos lineas a dos con cinco centímetros de distancia. Sobre esta linea descansará el forro por su parte interna. Tomando como referencia esta linea y el primer listón con un largo serrote vamos dando cortes hasta alcanzar la linea marcada.













Luego con un formón vamos eliminando la madera sobrante que queda por encima de la linea de los cortes.
Cepillamos hasta alisar la superficie. Con la ayuda de una tabla se comprueba el alineamiento entre sobrequilla y primer listón lateral. Por ultimo y para que agarre mejor la resina se coloca un trozo de lija bajo la tabla. Esta la desplazaremos lateralmente sobre el bisel.

20 de Septiembre de 2007

Continuamos colocando las secciones de proa y popa. Se centran, nivelan y se aseguran también con estacas.
Para fijar los moldes de roda y codaste colocamos sobre la linea central de la base una tabla a modo de trampolín. Esta a su vez asegura el conjunto en toda su longitud. El lanzamiento que se ha dado al trampolín es igual a la distancia que en el plano tenemos desde la sección a la perpendicular en cada uno de los lados.

Para alinear y fijar los extremos, en la tabla de la base hay que cortar una caja con un ángulo y grosor igual al que tienen nuestras piezas. Posicionamos la plantilla de proa de manera que coincidan las marcas tomadas del plano con la base y el molde que esta mas proa. Nivelamos y se fija el conjunto con tirafondos. Abajo puede apreciarse el resultado.
En la zona de popa hacemos exactamente lo mismo. Se empieza a vislumbrar lo que será nuestra embarcación.

14 de Septiembre de 2007

Ahora necesitamos cortar la madera para la quilla, sobrequilla y los listones de refuerzo para el armazón. No sera problema para la "vieja" sierra de Axular ya que de sobra es capaz de cortar los siete centímetros de grosor que tienen nuestros tablones.
Tras el cortado de todas las piezas comienza el verdadero proceso de construcción.
Delimitamos la zona sobre la que montaremos nuestro tinglado. Con una hoz se siega la hierba para disponer de una superficie mas o menos lisa.

En primer lugar clavamos dos estacas, separadas algo mas de la eslora que tiene nuestra embarcación. Fijamos provisionalmente con unos tirafondos las tres secciones centrales a la sobrequilla y a la bancada inferior. Colocamos encima la quilla para conseguir mayor firmeza. A continuación se tensa una cuerda entre las dos estacas. Esta cuerda discurre por el interior de las secciones. Alineamos el centro de los moldes con la referencia de la cuerda. Después se clavan firmemente seis estacas que servirán para fijar la bancada.

Del centro de la sobrequilla y desde cada extremo suspendemos dos cuerdas a modo de plomadas. Tras comprobar que todo esta alineado perfectamente procedemos a fijar la bancada a las estacas. Luego se escuadra la sección central y se asegura con dos tirantes, uno a cada lado.